Тойота Ипсум Замена Грм
Чертеж коровника. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там.
Просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии. Мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. Не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать). Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Тойота Ипсум Метки Грм
Инструмент: Из инструмента маленький сатовский набор головок. Которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить). Расходники: Ремень ГРМ Mitsuboshi (я так пологаю, что контрафакт, на нормальный денег не хватило) - 900 руб. Сальники (распредвала, коленвала, масляного насоса)- на все примерно 750 руб. Прокладка масляного насоса (оригинал Toyota(мож конечно и подделка, но выглядит как фирменная) - 200 руб. Ролик натяжной Drive Joy - 1100 руб. Ролик обводной Drive Joy - 650 руб.
Герметик красный высокотемпературный (потом напишу зачем он нужен) - 60 руб. Можно было конечно сэкономить и всё заказать в Exist тем более, что у нас в Хабаровске открылся их офис, но ждать долго да и тем более праздники. Сам процесс: Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя. Защита вся в масле которое сочилось из под прокладки поддона и из под маслянного насоса и его сальника. После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.
Как видим всё в масле. Из-за поперечного расположения двигла, да в придачу ещё он завален назад, места очень мало и всё делать очень неудобно, что в последствии я не раз вспоминал крепким словцом) Ремень и всё, что там стоит не меняли ещё с японии (у машины пробегу больше 250 тыс. Перекуп на рынке у которого я покупал машину уверял меня, что ГРМ меняли и всё там чётко. И пробег скручен до 150 тыс. Но его опъёбки вскрылись)) Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней.
НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки. На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.
Далее расслабляем болт натяжки гидрача: До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.
Далее полностью снимаем генератор. На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.
Тойота Ипсум 1996 в Чите, акпп, бензин, Автозапуск, сигнализа-я. Двигатель:замена грм, ремня. Toyota Ipsum 1996 в Чите, 2 литр, привод передний, обмен на равноценную, бу, битый или не на ходу.
Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся.а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя.
Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек)) Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик. Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк. Откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так. Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника.
У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет. Снимаем защиту. Вся. в масле.
Видим лобовину которая тоже вся соответственно в продуктах жизнидеятельности мотора) Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку.
Фотку не сделал сорри) Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку.
Как поменять цепь грм Toyota Ипсум. Замена пыльника. Снять заднюю обшивку двери Тойота. Материал 'Автомаркет+Спорт' Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров.
Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было.( есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно.аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи.
Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. Места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже. После чистки: Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец. И сальнику тоже.
Промыл, заменил сальник ( на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт). Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка. Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного. Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол. Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса.
Тойота Ипсум Замена Ремня Грм
Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается. Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Программу для построения графиков origin. Приопускаем мотор. По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении. Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками.
Toyota Ipsum Замена Грм
Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.
Места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги. За неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.
Всё готово можно собирать. Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала.
Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки.
Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме.
Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её ( на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете.
Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке. Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно. Я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.
После того, как ремень приработается где то через 800 км. Его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:) Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится. Сальник распреда примерно так же запЁхивал! Только сделал оправку из какой то втулки, старого сальника и ещё чего!
Тоже долго мучился, думал -новому сальнику трындец (пружинка даже вываливалась). Не помню с какой попытки, но воткнул! А правую опору выкручивал адской конструкцией из двух удлинителей и старинной головкой, которую надевал на ключ только чуть-чуть, лишь бы зацепление было с ключом!
И на гайке, соответственно, чуть.вот и ловил, пока всё зацепится! А так собирался уже отпиливать эту шпильку-неприлично длинную!;0)). И шкив стартером срывать нельзя. Ему ничего не будет а стартеру будет лишние затраты. А еще если до тебя меняли его снимали и затянули не 108нм д а все 200 то вуаля новые растраты. Согласен, самый приемлемый вариант сорвать болт на шкиве коленвала пневмо-пистолетом.
Но такой есть только в автосервисе, ну или если у вас гараж со светом (током), компресором и собственно с самим пневмо гайковёртом. Но как показывает практика, то стартера выдерживают. Данную процедуру (откручивание болта фиксирующего шкив коленвала с помощю стартера) не в коем случае нельзя проделывать на Хондах. Колено вращается в другую сторону:(.